Schody kręte można zastosować w małych pomieszczeniach, gdzie proste zajęłyby zbyt dużo miejsca. Są one trudniejsze do wykonania, gdyż zazwyczaj większą część elementów trzeba sporządzić ze stali. Składają się z drewnianych stopni z desek o grubości 40 mm, z drewna twardego: buku, dębu, grabu itp. Po wycięciu stopnia (jak dobrać kształt, napiszemy dalej) w postaci trapezu z zaokrąglonymi rogami, trzeba w węższych końcach przygotować otwór o średnicy 90 mm. Od spodu mocuje się, czterema wkrętami do drewna, tuleję podpierającą. Jej kształt i wymiary powinny być standardowe. Poszczególne stopnie z przykręconymi tulejami zakłada się na stalową rurę o średnicy zewnętrznej 80 mm i długości o 1 cm mniejszej niż wysokość pomieszczenia. Rurę z nałożonymi stopniami przykręca się pomiędzy górnym i dolnym stropem. Mocować można dwojako. Pierwszy sposób polega na zabetonowaniu w stropie tarczy dolnej z czterema otworami gwintowanymi.
Do niej przykręca się śrubami drugą tarczę z trzpieniem, na który jest nałożona rura. Drugi sposób polega na bezpośrednim zabetonowaniu w stropie czterech śrub fundamentowych. Na ich końce nakłada tylko jedną tarczę, górną, z nałożoną na jej trzpień pionową rurą mocującą stopnie. To rozwiązanie jest trudniejsze, wymaga dokładnego rozstawienia śrub. Do stropów drewnianych można tarcze mocować bezpośrednio długimi wkrętami do stropu do drewna z łbem kwadratowym lub sześciokątnym. Rozwiązanie z dwiema tarczami pozwala montować stopnie na rurze poza miejscem zainstalowania. Po umocowaniu na rurze pierwszego stopnia nakłada się pierścień o średnicy zewnętrznej 94 i wewnętrznej 82 mm. Następnie nakłada się drugi stopień. Pierścień zabezpiecza wierzch drewnianego stopnia przed uszkodzeniem przez tuleję następnego stopnia. Rurę tulei podpierającej stopień trzeba dobrać tak, aby między nią a rurą nośną byt luz 1 – 1,5 mm. Jeśli będzie większy, trzeba go skasować przy montażu, wkładając w szczelinę przecięty na boku sprężysty pierścień.
Gdy wszystkie stopnie zostaną nałożone, można rurę nośną wraz ze stopniami postawić pionowo i za-mocować między podłogą a stropem piętra. Po zamocowaniu schodów do dolnego i górnego stropu trzeba zewnętrzne ich końce połączyć skręcając je śrubami M16 o długości 210 mm. Łeb śruby wpuszcza się w otwór w drewnie. Przed umocowaniem śruby trzeba pomiędzy stopniami umieścić rurkę o średnicy zewnętrznej 22 i wewnętrznej 18, długości 150 mm. Między nią a drewno stopni wkłada się dodatkowo stalowe podkładki o średnicy takiej, aby czoła rurki opierały się na nich. Dopiero potem wkłada się śrubę i dociska nakrętką od spodu. Pomiędzy śrubę a spód stopnia należy również włożyć podkładkę. W ten sposób skręca się stopnie kolejno, zaczynając od najniższego. W co trzecim zakłada się śrubę o 5 mm dłuższą, gdyż będzie ona dodatkowo mocować słupek poręczy. Najlepiej go wykonać z kwadratowego kształtownika (pustego w środku), o boku 20 – 25 mm. W dolnej części stalowego słupka spawa się dwa krótkie piaskowniki z otworami. Górny zachodzi na wierzch stopnia, dolny — pod spód następnego.
Otwory w płaskownikach służą do przetknięcia śruby skręcającej stopnie. Przy montażu należy pod nakrętką umieścić podkładkę, najlepiej sprężystą. Zapobiegnie ona samoczynnemu odkręcaniu pod wpływem drgań. Do słupka mocuje się trzy poręcze z wygiętych desek o przekroju 25 x 120 mm lub szerszych. Poręcze lub osłony z płyt przykręca się dwiema śrubami M10 x 65 mm z łbem stożkowym. Pomiędzy poręcz a słupek należy włożyć tulejki odległościowe o długości 10 mm. Stożkowe łby śrub, podobnie jak śrub w stopniach, trzeba wpuścić w otwory w drewnie, aby nie wystawały na zewnątrz. Deski poręczy wygina się na przygotowanych szablonach (wzornikach), po uprzednim namoczeniu w gorącej wodzie. Może to przysporzyć trudności. Pracę kończy polakierowanie lub po-malowanie wszystkich części drewnianych lub metalowych. Na wierzch stopni przykleja się dopasowane kawałki wykładziny dywanowej. Można do tego użyć butaprenu.
